Lacados de puertas

Lacar no es lo mismo que pintar una puerta

Una puerta se puede pintar con esmalte y brocha, pero cuando se habla de lacar se busca otra cosa: una superficie lisa, uniforme y dura, sin marcas de pincel, parecida a la de una puerta recién salida de fábrica. Para conseguirla se aplican varias capas, primero un fondo que prepara y nivela la superficie y después la laca de acabado, normalmente con pistola y con lijados suaves entre capa y capa. El producto importa, pero el resultado depende sobre todo de la paciencia en la preparación.

Es también una forma muy extendida de actualizar una casa: las puertas de madera oscura, tan comunes en los pisos de los años ochenta y noventa, pasan a ser blancas o de un tono claro, y las estancias ganan luz sin tocar tabiques ni marcos.

En taller o en la propia vivienda

Lacado en taller

Las hojas se desmontan y se llevan a un taller con cabina de pintura, donde se lijan, se imprimen y se lacan en condiciones controladas de polvo, temperatura y ventilación. Es la opción que da el acabado más fino y homogéneo, y evita olores y suciedad en casa. A cambio, durante unos días la vivienda se queda sin puertas, y los marcos y tapajuntas, que no se desmontan, tienen que lacarse en el sitio.

Lacado in situ

Las puertas se lacan en la vivienda, colgadas o apoyadas sobre caballetes, con pistola de baja presión o con rodillo de espuma y brocha. Exige proteger a fondo suelos, paredes y muebles y ventilar bien, y el acabado, aunque puede ser muy bueno, es más sensible al polvo del ambiente. Tiene la ventaja de no dejar la casa sin puertas y de resolver en el mismo trabajo marcos, rodapiés y frentes de armarios, de modo que todo queda con el mismo tono y el mismo brillo.

El proceso, paso a paso

1. Desmontar herrajes: manillas, rosetas, pestillos y, si la puerta va al taller, también las bisagras.
2. Limpiar y desengrasar, sobre todo alrededor de las manillas, donde se acumula la grasa de las manos.
3. Reparar golpes y arañazos con masilla para madera, y rellenar los agujeros de herrajes que no se vayan a reutilizar.
4. Lijar para eliminar el brillo del barniz anterior y abrir el poro, de forma que el fondo agarre.
5. Aplicar el fondo adecuado al material, que sella, aísla y nivela la superficie.
6. Lijar de nuevo con grano fino para dejar el fondo completamente liso.
7. Lacar en una o varias manos, respetando los tiempos de secado entre ellas.
8. Montar las puertas y los herrajes cuando la laca ha endurecido lo suficiente para manipularlas sin marcarlas.

Lacas al agua o al disolvente

Las lacas de disolvente, como las de poliuretano, han sido durante años la referencia por su dureza y su resistencia al roce y a los productos de limpieza. Su inconveniente es el olor intenso y la emisión de vapores, que obligan a aplicarlas con buena ventilación y medidas de protección, algo mucho más sencillo en un taller que en una vivienda habitada.

Las lacas al agua han mejorado mucho y hoy ofrecen acabados excelentes con bastante menos olor, por lo que son la opción más cómoda para trabajar dentro de casa. Secan deprisa al tacto, aunque necesitan su tiempo para alcanzar la dureza final, y las herramientas se limpian con agua. La elección depende del uso que vaya a tener la puerta, de dónde se aplique y del acabado que se busque.

Mate, satinado o brillo

El grado de brillo cambia por completo el carácter de una puerta. El mate da un aspecto actual y sobrio y disimula mejor las pequeñas imperfecciones, aunque en él las marcas de dedos pueden notarse algo más. El satinado es el término medio que más se elige: se limpia con facilidad y tiene un brillo discreto. El brillo intenso aporta un efecto de mueble lacado, pero exige una preparación impecable, porque refleja cualquier poro, golpe o lijado mal hecho. En cuanto al color, el blanco sigue siendo el más habitual, aunque cada vez se ven más grises claros, tonos piedra o puertas del mismo color que la pared, que se integran en ella.

Cada material pide su preparación

Sapelli y otras maderas barnizadas

Las puertas de sapelli, muy comunes en los pisos de hace unas décadas, llevan un barniz que hay que lijar a fondo para que la laca agarre. Su veta y su poro se marcan, así que, si se quiere una superficie completamente lisa, conviene aplicar un fondo de buen cuerpo y lijarlo bien. Algunas maderas sueltan taninos que, con el tiempo, tiñen de amarillo la laca blanca; una imprimación aislante evita que ocurra.

Melamina y laminados

Las puertas con acabado de melamina o laminado plástico no tienen poro y ofrecen poca adherencia. Se limpian, se lijan suavemente para matizar la superficie y reciben una imprimación de adherencia específica para superficies lisas antes de lacar. Si el laminado está levantado, abombado o despegado en los cantos, hay que fijarlo o valorar si compensa lacar esa puerta.

DM y puertas ya lacadas

Las puertas de DM o las que ya estaban lacadas son las más agradecidas: basta con lijar, reparar los golpes y aplicar la laca nueva. Los cantos de DM sin proteger, en cambio, absorben mucho y necesitan un sellado previo para que no se note la diferencia con el resto.

Cuándo compensa renovar en lugar de cambiar

Lacar tiene sentido cuando las puertas son sólidas, cierran bien y los marcos están firmes. En ese caso se mantienen las medidas, los herrajes encajan, no hay que tocar las paredes y se evita generar residuos, mientras que cambiar las puertas suele implicar sustituir también los marcos y repasar las paredes de alrededor. Lacar compensa menos cuando las puertas están alabeadas o muy dañadas, cuando son huecas y de baja calidad, con la superficie hundida o rota, o cuando se busca algo que la puerta actual no puede dar, como un mejor aislamiento acústico o un sistema corredero.