Pintor de exteriores

Lo que soporta una pared exterior en clima mediterráneo

Una pintura de exterior trabaja en condiciones muy distintas a las de una pared interior. Con este clima, el desgaste lo marcan sobre todo el sol intenso durante buena parte del año, los veranos calurosos, los cambios de temperatura entre el día y la noche y unas lluvias que a menudo llegan concentradas en episodios fuertes, especialmente en otoño. A eso se suman la humedad que el muro absorbe del terreno, la contaminación y, en las zonas más cercanas al mar, el ambiente salino.

La orientación cambia mucho el comportamiento de una fachada. Las caras sur y oeste reciben más radiación y se calientan más, así que en ellas los colores se decoloran antes y la pintura envejece más deprisa; las que miran al norte se secan peor después de llover y son las primeras en cubrirse de verdín o de moho. Los tonos oscuros e intensos absorben más calor y pierden viveza antes que los claros, algo que conviene tener presente al elegir el color de una fachada muy soleada.

Tipos de pintura exterior y dónde encaja cada uno

En exteriores no hay una pintura universal. La elección depende del material de la pared, de su estado y de si tiene o no problemas de humedad. Estas son las familias más habituales:

Revestimientos pétreos

Son pinturas acrílicas con cargas minerales que forman una capa gruesa y resistente. Los hay lisos y de textura rugosa, disimulan bien las pequeñas irregularidades del enfoscado y aguantan con solvencia la intemperie, por eso son la opción más común en fachadas de mortero.

Pinturas de siloxano o de silicona

Combinan una gran transpirabilidad con un efecto repelente del agua: la lluvia resbala sin empapar el muro, pero el vapor del interior puede salir. Se ensucian menos que otras pinturas y son muy adecuadas para paredes que tienden a coger humedad o fachadas poco protegidas de la lluvia.

Pinturas elastoméricas

Forman una película elástica que acompaña los pequeños movimientos del soporte y puentea las fisuras finas, lo que las hace útiles en paredes que tienden a agrietarse. A cambio, transpiran menos, de modo que no conviene aplicarlas sobre muros con humedad interior: el agua quedaría atrapada detrás y acabaría levantando la pintura.

Pinturas al silicato

Son pinturas minerales que reaccionan con el soporte y se integran en él, con una transpirabilidad excelente. Están indicadas para morteros de cal, piedra y edificios antiguos, pero por lo general exigen un soporte mineral y no se comportan bien sobre pinturas plásticas anteriores.

Revisar y preparar la fachada

En exterior, la preparación decide cuánto va a durar la pintura. Antes de elegir producto conviene revisar la pared con calma y buscar estas señales:

• Caleo: al pasar la mano, la pintura deja un polvillo de color. La capa anterior se está degradando y hay que fijarla antes de pintar.
• Desconchados y ampollas: pintura que se levanta en escamas, a menudo por humedad o por falta de adherencia. Se rasca hasta llegar a una zona firme.
• Fisuras: las finas se abren, se limpian y se rellenan con masilla o mortero de reparación; las anchas o las que siguen creciendo requieren estudiar su origen.
• Verdín, moho y líquenes: se tratan con un producto biocida, que se deja actuar antes de limpiar.
• Zonas huecas: si al golpear el enfoscado suena a vacío, está despegado y hay que sanearlo y rehacerlo.

Después se limpia la superficie, normalmente con agua a presión regulada para no dañar los morteros antiguos, y se deja secar bien, durante varios días si ha llovido. Las reparaciones se hacen con morteros compatibles con el soporte y, para cerrar la preparación, se aplica el fijador o la imprimación que indique el fabricante de la pintura elegida.

Cuándo pintar: el tiempo también cuenta

Cada pintura de exterior tiene un rango de temperatura y humedad para aplicarse correctamente, que figura en su ficha técnica. Como norma general, no se pinta con lluvia prevista en las horas siguientes, ni sobre una pared mojada, ni con viento fuerte que arrastre polvo o seque la pintura demasiado rápido. En verano conviene evitar las horas centrales en las caras que reciben sol directo, porque la pintura se seca antes de nivelarse, quedan marcas de empalme y la adherencia empeora. Por eso es habitual ir siguiendo la sombra a lo largo del día y pintar cada fachada cuando el sol ya la ha dejado atrás.

Muros de cierre y paredes bajas

Los muros que delimitan una parcela tienen problemas propios. Los de bloque de hormigón son muy porosos y absorben mucha pintura, por lo que piden un fijador o una primera mano diluida y una pintura con buen cuerpo. Casi todos sufren en la base, en contacto con el terreno, la humedad que sube por capilaridad: aparecen manchas, salitre blanquecino y pintura que se levanta en la franja inferior, y pintar encima sin resolverlo solo aplaza el problema. También conviene revisar la parte superior del muro, porque si no tiene una albardilla o un remate que expulse el agua, la lluvia entra por arriba y estropea la pintura de las dos caras.

Andamios y trabajos en altura

Pintar una fachada de más de una planta exige trabajar en altura con medios adecuados. Los más habituales son el andamio tubular, que permite recorrer toda la fachada con comodidad y es el más indicado cuando hay muchas reparaciones; las plataformas elevadoras, prácticas en trabajos puntuales o en fachadas con buen acceso desde el suelo; y los trabajos verticales con cuerdas, útiles en edificios altos o con accesos complicados. La elección depende de la altura, del espacio disponible a pie de fachada, de la duración del trabajo y del tipo de intervención.

Cuando el andamio o la plataforma ocupan la acera o la calzada, hace falta un permiso municipal de ocupación de la vía pública, y según el alcance de la obra el ayuntamiento puede pedir además una comunicación previa o una licencia. En los edificios de vecinos, pintar la fachada es una decisión de la comunidad de propietarios. En ambos casos conviene informarse con tiempo, antes de fijar fechas.